葡萄牙的酒莊可以做到杜羅特級嗎?

Category: 美酒故事
點擊數: 31287

  皮尼揚,葡萄牙,當你站在40多歲的豪爾赫·博爾赫斯塞羅迪奧和桑德拉·塔瓦雷斯·達席爾瓦面前,你會對這個已婚的釀酒葡萄商的古怪名字感覺好奇,但這麼嚴重的杜羅地酒商名已經為葡萄酒和靈魂,你不能幫助被打動了。

  畢竟他們的百年老葡萄樹,不可能在越來越多的生長出來。有沒有土壤它只是一個問題。是否易碎的片岩組成的杜羅河區是大的鋸齒或已經碎成小的東西。“這就像是監獄工作,”博爾赫斯笑著說。“你把大石頭成更小的創造出的東西可能類似於土壤。真的只是岩石。沒有污垢。”

  杜羅區是著名的波特酒。幾個世紀來,這個不大可能廣闊的葡萄園區,其中包括大量的陡坡式河谷送入杜羅河的中央脊柱,已經有陰刻岩寨梯田。這些牆都精心雕琢,平,鋸齒片岩堆在另一個上面一個平板無砂漿,甚至夫妻祝福,打造曲線美的樓梯臺階上一行或兩行葡萄樹能登上陡峭的山坡上的一道風景。

  只在一個山坡上安裝這樣的梯田,似乎令人生畏;這樣做幾乎是巨大的杜羅河谷的每一個起伏柏格爾斯頭腦。

  還有就是為什麼杜羅已被指定為聯合國教科文組織列為世界遺產的理由。這是一個瘋狂紀念碑。他們的思想就生長在岩石的葡萄裡,然後勞動力傾向於這種頑強的藤蔓在無情的消暑定期達到高達110°F?

  然而,這恰恰是通過正常的杜羅的皮尼揚穀,以及其他地方的這種酒區,現在包含了一個驚人的45000公頃藤蔓(111000英畝)。這是勃艮第科多爾省的四倍以上的規模,並三次以上所有納帕穀的葡萄園種植面積。

  但是,儘管該地區的大量歷史和幾代葡萄種植者都取得了景觀的深層,隱性知識,這確實從來沒有一個尋求真正偉大的葡萄酒在杜羅直到現在。

  原因很簡單:把這酒區形成的美酒,這為它付出,並保持它在幾個世紀,並繼續這樣做到今日(如果沒有那麼每過一年),根本就不是,揭示了土地的聲音。波特,與葡萄酒的世界標準的細化,粗車。

  畢竟,波特是一個簡單的葡萄酒:非常成熟的葡萄的收穫,允許部分發酵,然後強行白蘭地的強效劑量暫停,創造超過20度的酒精強化葡萄酒有相當的剩餘甜頭禮貌的過早停止發酵。那最好的葡萄酒和黃褐色波特本身提供了陰謀的級別告訴你一些關於杜羅風土的內在,如果尚未充分顯露潛力。

  僅在過去的15年左右的時間,我們已經開始得到什麼,只能被稱為地方的特級可能性一瞥。只不過現在是杜羅擁有的車輛,在乾燥的表,旨在揭示土地,甚至允許杜羅河生產者自己去瞭解那些石頭真的要說聲音佔有。

  不是最不重要的,首先發現的非常現實的前景,再提煉,最後交付的Grand Cru級葡萄酒延伸不只是紅葡萄酒,但這是令人驚訝的,即使是當地人以白葡萄酒為好。畢竟,勃艮第的呢特級,用一個短語,為紅色和白色。杜羅能做到這一點?我認為它可以,而且是在它的途中。

  這個證明就在於這種單一葡萄園運算式作為葡萄酒和靈魂的大金塔Manoella和Pintas的酒。此前,這些80〜100歲的葡萄樹的葡萄,一打或更多土著杜羅葡萄,如Touriga Franca的,Touriga全國,Touriga法蘭西斯和許多其他領域的共混物,準備運往港口

  就像一個巨大的視窗窗格美味的水滴,從小型的網路成千上萬的葡萄酒溪流合併創建的混合酒,工藝和著名的港口生產的“小屋”行杜羅河中資銀行的驕傲加亞新城(面向河對岸的城市波爾圖),大概一百英里從葡萄園下游到自己。

  但是,現在我們終於可以得到一個可能性的感覺。以葡萄酒和靈魂的金塔大manoella,這豪爾赫·博爾赫斯塞羅迪奧他的家人繼承了38英畝的葡萄園。直到21世紀初,它的葡萄消失波特酒。當你品嘗激烈,養眼,桑椹香味的紅酒,細細品味它的優雅,你不禁納悶:什麼其他潛在的特級葡萄園都在那裡只等著上杜羅舞臺上說話的角色?

  葡萄酒與靈魂,就其本身而言,提供了又一個競爭者,命名為賓大斯。葡萄酒鑒賞家的同事最近授予賓大斯2011得分為98分,這是歷史上杜羅葡萄酒發佈最高的得分。

  賓大斯與金塔大manoella顯著不同。後者是perfumy出奇的溫和的酒這樣的規模和深度,賓大斯是戲劇性的強度,有你 - 不能忘記它characterfulness。葡萄酒是兄弟/姐妹配對,在兩個不同的SIPS,展現一種偉大,一直到現在還沒揭露。

  這進一步證明來的時候博爾赫斯先生為您提供的2011 Pintas波特的味道。他的這種酒而自豪。畢竟,波特酒跑在他的家庭,他和塔瓦雷斯女士繼承了古老的家族埠那些仍然在老齡化幾十年歷史的桶在其莊園的老穀倉木多桶。他們兩人都愛港,並期待在他們的Pintas港口與喜氣洋洋的父母的驕傲。然而,不得不說:好為Pintas港,但它缺乏表達能力,精度,你,不容錯過,它深刻的佐餐酒Pintas。


 

  雖然一個特殊的生產商,葡萄酒和靈魂是不是更獨特的象徵。可比的努力現在回蕩在所有的杜羅河谷。只有一點點(當然天馬行空)的想像力,你幾乎可以聽到一種現代淘金熱的聲音。

  這種新的雄心找到杜羅的長期遮蔽的Grand Cru的可能性也延伸到幹白葡萄酒。這已經驚訝當地人是可以理解的。幾個世紀以來,港口,注入杜羅葡萄酒文化只見白葡萄酒為本質較小。真正的葡萄酒呈紅色。

  那麼,為什麼他們有白葡萄生長在高海拔上呢?白葡萄生長的地方被認為是首選的紅葡萄太爽了。一些長期生長在杜羅河的海拔最高點(350和700米,或約1150至2300英尺之間)的土著品種白葡萄被視為一個事後的想法,如果不是徹頭徹尾的問題。如何處理這些動物?所以白波特酒的發明,是沒有人,當時還是現在,似乎把嚴重的是,一個在閣樓上的瘋阿姨酒版

  這一切都改變了。杜羅是很細的幹白葡萄酒展示一個職業的地方。這不是無處不在,可以肯定的,因為需要高海拔,確保清脆的酸度。但在最好的網路,結果,幾乎無一例外地來自土著葡萄等Gouveio,Viosinho,Rabigato和Codega的領域混合製作做Larinho,等等,都令人驚歎在他們的簡樸,片岩香味的礦物質。

  在高海拔地區生長的幹白杜羅餐酒最近的兩個垂直品酒會表現出不只是這些葡萄酒的精湛characterfulness,而且他們的能力,年齡和發展。

  品嘗杜阿斯昆塔斯·布蘭科,距離著名的波特生產拉莫斯·平托白色的,會早在1994年的陳年(實際上是由舊石器時代杜羅酒桌上的標準),有說服力地證明,不僅這些白人的能力,以年齡,但老齡化的可取他們。

  而2013杜阿斯昆塔斯·布蘭科肯定賞心悅目,當你按響了又變回1994年的葡萄酒,轉變是明顯的。年長的葡萄酒提供了一個賞心悅目的蠟質音符,那只是低聲在年輕葡萄酒礦物質增長了近operatically強大的舊的。氧化是幾乎沒有,如果有的話,引人注目。值得一提的是,這些酒看見小橡樹的影響力,無論是在發酵或老化。

  相比之下,由克利斯蒂亞諾麵包車澤勒,只需標注VZ,創造了幹白餐酒都是100%的酒桶發酵,隨後年齡小法國橡木桶。這種做法看來,至少這個品酒師,要票。沒有橡木味存在由於水果的密度,但風味另一個水準顯然是梳理出的技術。

  同樣,新鮮度是不折不扣的顯著,與2006年VZ布蘭科從顏色或青春果味的亮度新近發佈的2012年幾乎沒有不同。送達時間只能放大礦物質,持續改進,使舊的葡萄酒越來越多的尺寸。

  這就是關鍵,不是嗎?如果那種興奮,這是真的情感,是品嘗葡萄酒時,你知道你已經發現了一個潛在的酒莊,你不覺得嗎?